Новосибирск 4.3 °C

За зелёным забором

25.05.2012 00:00:00
За зелёным забором
Многих дачников, особенно тех, кто недавно купил участок, волнует вопрос: как защититься от назойливых взглядов соседей, не огораживаясь при этом трёхметровым глухим забором? Выход есть – это живая изгородь.

 Функциональность или декоративность?

Мода на живые изгороди как на чисто декоративный элемент оформления внешних границ и внутреннего пространства приусадебных участков пришла к нам с Запада. Эффектные книжные иллюстрации цветущих рододендронов и форзиций, аккуратно подстриженных бордюров из самшита и лавровишни, живого подобия монолитных стен из боярышника и фигурные композиции из вечнозеленой жимолости произвели неизгладимое впечатление на отечественного садовода, не избалованного подобными изысками в силу многих причин. В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче — возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже в более «демократическом» виде они стали неотъемлемой частью городского озеленения.

— Прежде чем приступить к подбору растений живой изгороди для небольшого по площади участка, необходимо решить для себя несколько первоочередных задач, — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Борис Воробьев. — Во-первых, для каких целей создается живая изгородь: будет ли она выполнять только функцию элементарного ограждения, или же для вас также важны степень и признаки ее декоративности.

По мнению эксперта, в зависимости от соотношения этих требований надо определиться: будут ли растения содержаться в свободнорастущей форме или вас более привлекает строгость конфигурации стриженых насаждений, какая высота должна быть у растений и как долго вы готовы ждать воплощения в жизнь заданных параметров. Не менее важно, какой из элементов декоративности вы ставите на первое место – обильное цветение, аромат, эклектичное или строгое сочетание цветов, цветовые предпочтения в начале вегетации, в период цветения и в момент осеннего расцвечивания листьев и т. п.

Родимая ива

— Наиболее простой и быстрый способ изготовления живой изгороди, который более подходит как временный вариант, например, для участка, находящегося под застройкой, — посадить по периметру хорошо знакомую всем иву, — советует Борис Воробьев. — Это в первую очередь ива остролистная — одна из самых малотребовательных к условиям произрастания ив, также известная как шелюга красная, краснотал и верба красная. Из других широко распространенных в России ив, пригодных для создания живой изгороди, также можно использовать белотал (ива трехтычинковая, миндалелистная), чернотал (ива пятитычинковая), иву пурпурную, иву прутовидную (конопляную).

Все вышеперечисленные виды обладают высокой морозостойкостью, неприхотливостью, долговечностью, хорошо переносят стрижку, быстро растут (за исключением чернотала), устойчивы к переувлажнению почвы и являются отличными медоносами, дополнительно привлекающими насекомых-опылителей на садовый участок с самой ранней весны.

Под посадку по заранее протянутому шнуру или разметке перекапывается полоса земли шириной и глубиной не менее 50 см. Затем по той же линии через 1,5—2,0 м вбивают ряд толстых кольев, соединенных между собой поперечными жердями, для подвязки укорененных побегов. Высота кольев зависит от длины черенков и может доходить до полутора метров. В случае посадки очень длинных, двухметровых побегов рекомендуется более высокая опора с двумя рядами поперечных жердей.

Сильные однолетние побеги ивы вертикально высаживаются в хорошо разрыхленную землю вдоль опоры через 10—20 см. Побеги заглубляются на 30 см и в местах соприкосновения с жердями прочно к ним привязываются.

Для придания изгороди большей прочности все побеги подвязывают к горизонтальным опорам. Следует отметить, что при такой схеме изгородь имеет почти законченный вид, но интенсивность отрастания наклонно высаженных побегов будет более медленной.

— Для посадки лучше всего использовать предварительно заготовленные с осени однолетние побеги, хранящиеся в подвале или под снегом, — рекомендует Борис Воробьев. — Черенки можно нарезать и незадолго до начала вегетации. Побеги, вышедшие из покоя, укореняются гораздо хуже. Уход за такой живой изгородью заключается в осенней подрезке побегов на выбранную высоту, замене непринявшихся черенков и, для придания большей прочности, переплетении новых побегов между собой. Укоренение черенков ивы, как правило, почти стопроцентное, и для этого даже не требуется применение регуляторов роста.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО


Поднятая целина
Если вы получили садовый участок, естественно, встает вопрос — с чего начать? С постройки садового домика, посадки плодовых и ягодных растений или с посева овощных культур и высадки цветочной и овощной рассады? Советует садовод с многолетним стажем Владимир Петраченко:


— Главный совет — не торопитесь! Не проводите посадку плодовых и ягодных кустарников в неподготовленную почву. Сад закладывают на много лет, и ошибки, допущенные при посадке, порою невозможно исправить. Начинайте с удаления ненужных деревьев и кустарников, расчистки и планировки участка. Правильная подготовка и окультуривание почвы обеспечат лучшее развитие и продлят сроки плодоношения деревьев, повысят их урожайность. На участок, где будут высажены плодовые растения, перенесите плодородный слой почвы, снятый с мест, отведенных под застройку дома и хозяйственного блока, дорожек, игровой площадки. В подготовленную почву нужно внести известь, органические и минеральные удобрения. Навоз — 30—40 кг, фосфорных и калийных удобрений 25—40 г, извести 40—60 г (в расчете на 1 кв. м). Все равномерно перемешайте с землей.


На участках с избыточным увлажнением и близким залеганием грунтовых вод посадку плодовых растений необходимо проводить на валах. Ширина вала должна быть не менее 3 м, высота 60—70 см. Для валов можно использовать древесное корье, опилки, песок, на торфяных почвах — глину. Количество минеральных удобрений на таких участках увеличивают. Через 5—6 месяцев после подготовки почвы приступайте к посадке сада. При весенней подготовке почвы посадку нужно провести осенью, при осенней — весной следующего года.


Самый первый
Весной так хочется поскорее порадовать близких свежей зеленью. Незаменимой культурой в этом отношении является шнитт-лук: ранний, неприхотливый, морозоустойчивый, он даёт много побегов и к тому же достаточно красиво цветёт.


Шнитт-лук, известный также как скорода или резанец, способен образовать уже на следующий год после посадки 50—70 побегов, увеличив, таким образом, свою зеленную массу в полсотни раз. Настоящее изобилие зелени для салатов, соусов, супов! Кроме того, зелень шнитт-лука позволяет предотвращать простудные заболевания за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты (втрое больше, чем в луке репчатом). Впрочем, по мере старения количество витамина C снижается.


Шнитт-лук весьма холодостоек, прорастание семян начинается при 2—3 градусах, температурный оптимум составляет 18—20 градусов. На морозоустойчивость влияет количество запасенных за сезон в растениях питательных веществ. Поэтому срезку листьев в середине лета прекращают, чтобы избежать истощения растений.


Выращивать шнитт на одном месте можно до пяти лет. Надземная часть на зиму отмирает, следующей весной появляется новая зелень. А к середине лета формируются цветоносы со светло-фиолетовыми или бледно-розовыми шариками.


Для шнитт-лука выбирают участок с плодородной, влажной почвой. Вносят органику (300 кг на сотку), суперфосфат (3—4 кг), аммиачную селитру (2—3 кг) и калийную соль (1—2 кг). Фосфорные и калийные удобрения и органику лучше внести с осени, селитру — весной. Как и другие многолетние луки, резанец не выносит кислых почв, в этом случае потребуется известкование.


Размножить резанец можно семенами или делением куста. Посев ранневесенний или подзимний в рядки (45 см) при глубине 0,5—1,5 см. Можно использовать ленточный двустрочный посев по схеме 20х25х50 см. Ускорить прорастание можно, замочив семена на сутки, воду при этом нужно дважды сменить. Семена, которые всплыли, бракуем. Высевать семена после подсушивания до сыпучести. При делении куста нужно отделить дернинки в 8—10 луковиц, которые высаживают в ряды по схеме 20х60. Оптимальный срок для деления кустов — конец лета или начало весны.


Уход за посевами состоит в рыхлении междурядий до смыкания. При загущенном посеве прореживать через 56 см, совмещая операцию с прополкой руками. После прореживания можно внести минеральную подкормку комплексным удобрением. В середине лета необходима жидкая подкормка органикой и минеральными удобрениями. Сбор листьев можно начинать на второй год после посадки.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Дзен

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: