 |
Начинает поспевать облепиха, которую не зря называют сибирским бальзамом, столько в ней всего полезного. К тому же зимние морозы и весенние заморозки ей нипочем. Уход минимальный. Но случается, что облепиха засыхает, на плоды нападают вредители.
Смотришь и удивляешься, как иные садоводы будут урожай собирать, до того высокие у них облепихи. Надо было формировать сразу. У плодоносящих растений проводят санитарную обрезку, удаляя весной, до начала распускания почек, больные, поломанные, трущиеся, неправильно расположенные и загущенные побеги. После распускания почек вырезают сухие ветви и отплодоносившие веточки. С 6-8-летнего возраста раз в 2-3 года проводят легкую омолаживающую обрезку, удаляя на ветвях 2-3-летнюю древесину и оставляя в каждой мутовке 1-2 боковые ветки.
Для удобства сбора плодов высоту деревьев или кустов поддерживают на уровне не более двух с половиной метров, периодически укорачивая основные скелетные ветки. Это классический метод. Но есть и другой способ, позволяющий получить высокий урожай, снизить крону, рациональнее использовать участок.
Однолетний побег весной переводят в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течение вегетации побеги формируют вертикально. На горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.
Весной последующего года побеги, выросшие вертикально, также переводят в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям.
В месте сгиба на новых ветвях в течение второй вегетации вновь формируются вертикально растущие побеги, где также закладываются плодовые почки.
На растении оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий: однолетние вертикально растущие побеги; двухлетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветки; трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двухлетним сторону плодоносящие ветви.
Когда наступает время сбора ягод, срезают вместе с плодами плодоносящие трехлетние ветви. В каждый последующий год все операции повторяются.
Начали собирать облепиху, а многие ягодки легкие, сморщенные. Что это за вредитель и как с ним бороться?
Вредит облепиховая муха. Личинки ее белые, червеобразной формы. Питаются мякотью ягод облепихи, уничтожая до девяноста процентов урожая.
Лучше применять отпугивающие средства. Растения опрыскивают раствором хвойного концентрата или настоями и отварами трав несколько раз во время вегетации.
Посадили облепиху в несколько затененный угол сада, а теперь сомневаемся, сможет ли она смириться с тенью? И корни у нее сильно растут в стороны. Так где же сажать?
Облепиха требовательна к свету. При затенении другими породами хиреет. Хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Не выносит тяжелых глинистых почв, особенно на заболоченных и подтапливаемых участках со стоячей водой. Но корни в пойменных условиях легко выдерживают затопление паводковыми водами.
Облепиха из тех растений, корневая система которых «беспредельна», как у малины и вишни. Не уследишь - заполонит весь сад. Другая особенность корней - их поверхностное размещение (на глубине до 30 см сосредоточено почти 2/3 всех корней). Перед посадкой почву перекапывают на глубину не менее 30 см.
На корнях облепихи есть клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Поэтому перекапывать, рыхлить и удобрять свежим навозом почву около посаженных растений нельзя. От повреждения корней засыхает ветка или даже гибнет все растение. Лучше задернить приствольные круги. Если не хотят, чтобы место пустовало, сажают между деревьями крыжовник или кабачки с патиссонами. Для них устраивают кучи из веток и компоста.
Два-три растения облепихи сажают не ближе 2 м от границы участка, а вокруг вкапывают шифер, он не даст слишком распространиться корням.
Сажать облепиху лучше весной. Можно и осенью, но обязательно с комом земли.
