 |
Возможно, лет через 20-30 воспоминания о советском продуктовом дефиците, о вечной погоне за пивом, о местных курах, привозимых сибиряками из Москвы, о поощрении передовика палкой копченой колбасы, о доблестном и выстраданном термине «достал» и т.п. будут казаться такими же седыми и неправдоподобными легендами, как и рассказы о штурме Зимнего многотысячными отрядами пролетариев. А сейчас пока, покупая мимоходом в киоске у Центрального рынка банку тресковой печенки, я невольно вспомнил парадные застолья тех лет. Салат из тресковой печенки на столе был признаком семьи весьма и весьма зажиточной и удачливой. По нынешним эквивалентам тянет на солидный загородный дом и новехонький БМВ в гараже.
Получается, что печенки тресковой завались, а счастья нет. Вот как мы изменились. Однако деликатесный вкус и полезность печени от этого не изменились. Вот только покупают ее не так уж много, поскольку возможность выбора продуктов стала почти безграничной. Теперь покупатели часто обращаются в инстанции за разъяснениями: почему в некоторых банках жира встречается чуть ли не вдвое больше, чем печени? Люди негодуют, кричат про недовес, про выброшенные деньги, однако - удивительно! - по ГОСТу придраться здесь не к чему. В этом документе не указано, каким должно быть соотношение печени и жира, иначе говоря, плотной и жидкой части. Указано лишь, что ястыков крупной печени должно быть не менее четырех, да еще и два довеска, ястыков мелкой печени - как получится. И не потому, что ГОСТ устарел или недоработан - все дело в технологии производства печени трески. Из свежей рыбы не более чем через шесть часов после вылова достают печень, промывают и, посолив и добавив пряности, укладывают в банки. Затем банки закатывают и стерилизуют. Жир вытапливается из печени в процессе стерилизации. А уж сколько его будет - зависит от самой печени. На жирность печени влияет сезон улова, вид рыбы, возраст ее и пол, место вылова и т.д. Вот и получается - в одной банке жира много, в другой - почти нет. Но и то, и другое - норма. Так что, покупая баночку печени трески, мы полностью в руках случая.
Однако мурманское ООО «Сампа» решило не допускать несчастливых случайностей и привлекает потребителя консервами (их я и купил) «Печень трески «по-мурмански», вес нетто 240 г, цена в разных киосках - от 20 до 23 рублей. «Состав: печень трески, соль» - написано на банке. Категорично, скромно и со вкусом. Внутри банки не печень кусочками, а паштет из нее, однородный, светло-горчичный с розоватым оттенком. Жира нет, точнее, он равномерно растворен в общей массе паштета. Еще в 1999 году специалисты журнала «Спрос» провели дегустацию нескольких видов консервов «Печень трески» и отмечали у данного образца «нежирную, сочную консистенцию паштета, требуемый светлый цвет и приятный вкус». Попробовав содержимое купленной банки, я с ними вполне согласился. А легкая, едва уловимая, пикантная горчинка даже способствует специфике вкуса и удовольствия от ощущения оного.
Как же специалисты ООО «Сампа» добиваются полноценного наполнения банок? Или они научились пугать треску, как пугали (и даже секли в сказке Салтыкова-Щедрина) налимов, «дабы от огорчения печень их увеличилась»? Может, конечно, и пугают - всем составом ОАО, но, скорее всего, запузыривают в паштет меньше крупных ястыков и больше мелких, не брезгуя и неформатными остаточками, что, впрочем, на качестве паштета отражаться не может. Я сделал из содержимого банки ностальгический салат - с рублеными крутыми яйцами и мелко нарезанным репчатым луком, припущенным в малой толике растительного масла - и отметил, что получилось салата больше, чем из обычной банки того же веса, где кусочки печени плавают в жире. И от этого факта, как говаривал Великий Комбинатор, не отмахнешься.
