 |
Казалось бы, ну, какие уж особые секреты при выращивании морковки. Сей пораньше, поливай, не забудь прореживать, и урожай готов. Но вот, например, в этом году со странной, затянувшейся весной, с внезапной жарой пришлось-таки некоторым огородникам делать повторные посевы. Не взошли семена или появились такие хилые всходы, что жалко смотреть. Кто успел пересеять пораньше, тот оказался прозорливым.
Сухо, жарко, твердая почва - вот лишь некоторые причины, почему морковка плохо взошла и слабо развивалась. Дело в том, что до тех пор, пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он должен жить на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженных или, наоборот, повышенных температурах, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к почвенным болезням. Поэтому лучше использовать крупные откалиброванные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях выращивания.
Особенности «натуры»
Все ли знают особенности, так сказать, «натуры» и выращивания столь привычного овоща-корнеплода.
Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до минус четырех без особых последствий. Следует все же учитывать, что эта культура очень склонна к стеблеванию, или, как еще говорят, к цветушности, в фазе пяти - восьми листьев. Поэтому при подзимних и очень ранних посевах необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения в указанной фазе не попали в период похолодания. В фазах трех-четырех, а также восьми и более листьев риск цветушности гораздо ниже.
Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет 15-20 градусов, для роста листьев - до 23. При температуре выше 25 ростовые процессы задерживаются и замедляется накопление запасных веществ в корнеплодах.
Температура почвы заметно влияет на форму и окраску корнеплодов. На холодных, плохо дренированных участках формируются бледные морковки неправильной формы. Но и перегрев почвы снижает интенсивность окраски.
К влаге морковь не очень требовательна. Но для нормального роста и развития она нуждается в бесперебойном обеспечении водой.
Почва на грядке
Для моркови предпочтительны участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой с высоким содержанием гумуса и водопроницаемой подпочвой. На глинистых и вообще тяжелых почвах она может просто не взойти, так как при подсыхании они образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян. Или всходы получаются изреженными, неравномерными.
Опытный огородник не поленится грядку для моркови прокопать на полторы-две лопаты, потому что плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных почвах, на бывших торфяниках с нейтральной кислотностью, свободных от твердых комков и камней. На заплывающих и плотных почвах формируются остроконечные, часто сильно разветвленные корнеплоды.
Хорошо подготовленная почва для посева моркови должна быть достаточно плотной - для обеспечения равномерной заделки семян, с рыхлой поверхностью, препятствующей интенсивному испарению влаги.
Органические удобрения необходимо вносить за год до посева моркови. Поэтому ее лучше всего размещать после тех культур, почву под которые хорошо заправляют органикой: огурцов, ранней капусты, томатов, раннего картофеля. С осени участок глубоко перепахивают или перекапывают.
Сейчас поздно говорить о подготовке грядки, но если вы сделали что-то не так или видите, что морковка растет плохо, можно и теперь кое-что поправить. Например, удобрением. Морковь отличается невысокой потребностью в азоте и очень отзывчива на применение калийных удобрений и чувствительна к недостатку фосфора в почве в период прорастания семян. Она хорошо использует последействие удобрений, внесенных под предшествующую культуру.
Разные почвы требуют своей подкормки. Для получения урожая до пяти килограммов с квадратного метра применяют такие дозы минеральных удобрений: на дерново-подзолистых почвах - азота 6-9 г, фосфора 6-9 г, калия 15-18 г; на пойменных луговых - азота 3-6 г, фосфора 6-9 г, калия 18-21 г; на торфяно-болотных - азота 0-3 г, фосфора 9-12 г, калия 18-25 г.
Но вообще-то подкормки моркови проводят только в случае неблагоприятных условий (холодное лето, бедные почвы). Дозы азота в подкормку (начало июля) не должны превышать 3-5 граммов на квадратный метр, калия (первая декада августа) - 6-9 г. Морковь потребляет много хлора, под нее следует применять калийную соль или хлористый калий. Подкормки проводят только при необходимости. Через 20-25 дней после появления всходов вносят азотные удобрения, а спустя еще 15-20 дней - фосфорно-калийные.
Еще одно замечание. Поскольку почва редко бывает абсолютно выровненной, участки, расположенные в низине, высыхают медленнее, чем остальные, особенно если их подготовили слишком рано и быстро. В результате появляются неравномерные всходы, и в дальнейшем нарушаются рост и развитие корнеплодов. Свежий навоз или чрезмерные дозы других органических удобрений могут привести к массовому ветвлению и растрескиванию корнеплодов.
Поливай, но не заливай
Своевременные поливы, обязательное рыхление почвы, подкормки, непременные прополки - уход хоть и обычный, довольно-таки активный и, главное, постоянный. Морковку нельзя оставлять без внимания.
Для получения высокого урожая хорошего качества в момент наиболее интенсивного развития моркови необходимо достаточное количество влаги в почве. Этот период наступает, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм и продолжается вплоть до полного их созревания - фаза технической спелости. Если нет осадков, почву обильно поливают.
Полив моркови требует навыка, как ни странно это звучит для непосвященных. Дождевание на только что взошедшие, чуть подросшие всходы, на молодые растеньица лучше не применять. Вода прибьет всходы, а то и просто смоет их. Поливать надо аккуратно в рядки. Если сильным напором воды при дождевании поливать уже взрослые растения, то ботва тоже поляжет. А потом долго будет выправляться, тратя на это силы.
Очень вредны резкие перепады от сухости к повышенной влажности почвы. Это вызывает растрескивание корнеплодов из-за усиленного роста клеток. Бывает, неделю не приезжает огородник на участок, а как приедет буквально уливает грядки, а осенью удивляется, почему морковки треснули, а значит не пригодны для хранения.
За две-три недели до уборки поливы обычно прекращают. Но если почва на участке при высыхании затвердевает, то последний полив проводят за 6-8 дней до уборки.
Окучивание по плечики
Очень важный прием - окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов. Кроме того, окучивание защищает растения от перегрева. Его проводят три раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. После заключительного окучивания корнеплоды должны быть покрыты слоем земли на высоту около 5 см. Окучивание выполняют очень осторожно, чтобы избежать повреждения растений и задержки их роста. Для борьбы с болезнями, например фомозом, листья моркови за 15-20 дней до уборки опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью.
Прореживание
Именно расстояние между растениями определяет величину корнеплодов. Первое продергивание после всходов моркови - довести расстояние между растениями до двух с половиной сантиметров. Даже допустима аккуратная пересадка растений. Второе продергивание - фактически первый сбор урожая - довести расстояние между растениями до восьми-десяти сантиметров. Прореживание - занятие непростое, довольно-таки тягостное, его даже не всякому доверишь. Неподготовленный человек так перекрутит ботву, что потом морковка будет с неделю выправляться.
Болезни и вредители
Наверняка приходилось огородникам замечать, как вдруг ботва меняет окраску. Это болезнь - мокрая гниль. Признаком является острый запах серы, исходящий от растений, а также изменение цвета ботвы - она становится бурой или серой. Бактерии - возбудители мокрой гнили - особую активность проявляют в жаркую влажную погоду. Чередование моркови с горохом или другими бобовыми культурами является хорошим профилактическим средством. От поражения мокрой гнилью страдают не только корнеплоды, растущие в огороде, но и те, что убраны в подвал. Поэтому храните собранную морковь в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
Пятнистость корневой шейки, когда именно в этом месте корнеплода появляются черные и бурые пятна. Затем он расщепляется, а его сердцевина становится вялой или пустой. Причина - плохо дренируемая и затопляемая водой почва на огороде.
От морковной мухи можно довольно успешно избавляться, если по краям грядки сажать лук. Муха его не любит. И надо чередовать на одном месте посевы моркови и лука. Или рядом с морковью сажать грядку лука-севка на репку. Не сейте рядом или вместо моркови сельдерей, он также поражается морковной мухой.
При поражении нематодами кожица моркови становится толстой и жесткой. Для борьбы следует наладить севооборот, в котором восприимчивую к нематодам культуру выращивать один раз в десять лет. Можно выращивать морковь, чередуя ее с бархатцами. Хотя нематоды и проникают в корни бархатцев, но не могут завершить свой цикл развития и погибают не дав потомства. Посадка бархатцев между растениями моркови не дает положительного результата. Лучше сплошь засадить грядку бархатцами и оставить их там на все лето - 90-120 дней, а в следующем сезоне использовать эту грядку для выращивания моркови.
По лунному календарю
Луна убывает до 18 июня. 20-го она под знаком Рыб, ухаживайте за растениями, особенно, как считают астрологи, за теми, что сразу идут в пищу - салаты, например, щавель. 11, 12 - Луна в Овне, знаке среднем по плодородию. Но какой бы он ни был, растения требуют ухода, они сейчас активно растут. Огурцы и томаты начали цвести, опрыскайте их по цветам гибберсибом, согласно инструкции, борной кислотой, полейте настоем золы. 13, 14, 15 Луна в плодородном знаке Тельца. Возможны все работы, растения откликнутся на ваши заботы. 16, 17 Луна в Близнецах, позаботьтесь о высаженных в открытый грунт томатах, перцах, о кабачках, тыквах...
