Бесалу покорил Париж

Напомним, что в автономной области Каталония Испании государственным языком является испанский, а каталонский язык — в статусе лишь официального.

А отправимся мы в старинный город испанской Каталонии Бесалу.

Тогда стул «приковали»
Много веков назад на земли, принадлежащие нынешней Каталонии, с моря высадились римляне. Потихоньку они начали продвигаться в глубь континента, осваивая территорию. Археологи подтвердили: раньше здесь были древнеримские поселения, сельскохозяйственные фермы. Со временем у слияния двух рек вырос город Бесалу. Место красивейшее. Ступаешь на брусчатку города и кажется, что входишь в средневековую гравюру. Не удивляйтесь тому, что по переписи 2005 года тут всего 2237 человек. Это обычный населенный людьми город, но архитектурный город-памятник.

С первых шагов по его тесным, извилистым улочкам ощущаешь себя, будто в каменных джунглях. Здания — средневековой постройки. И (о, несуразица!) видишь на улице стул, ножки которого — до уровня второго этажа. Что за чудо? Оказывается, это подарок от «прародичей» из Италии. В Бесалу действует коллектив любителей театра. Международные контакты привели самодеятельных артистов на конкурс таких же энтузиастов в Венецию. «Гастроли» любителей сцены Бесалу оказались успешными. В знак признательности итальянцы подарили каталонцам набор вот таких в принципе никчемных вещей. Стулья, не входившие ни в один каменный дом-футляр, разбросали по городу. Вскоре дары итальянцев начали исчезать. Дабы не «ушли» неизвестно куда последние два стула, их установили у фасадов зданий, а для надежности зацементировали основания ножек. По поводу пользы таких многометровых стульев жильцы второго этажа жилого дома шутят:

— Они для того тут поставлены, чтобы злые духи на них отдыхали. Мы все условия духам создали вне нашего жилища и хотим, чтобы внутри дома было тихо и спокойно.

Немножко о «погоде в доме». Вот из гаража, которым, как это часто бывает в маленьких испанских городках, служит первый этаж дома, медленно выезжает машина. За рулем мужчина. Пожилая женщина, стоящая у гаража, подает водителю (вероятно, мужу) властный знак рукой остановиться и подождать, пока не рассеются прохожие. О, да оказывается, в Бесалу сохранился матриархат!

— Так оно и есть, — соглашается гид Мария. — Женщин здесь любят, уважают, боятся, а по большому счету стараются с ними не связываться. На стороне женщины и законодательство Каталонии. За представительницей слабого пола в случае развода с мужем сохраняется не только то, с чем она пришла к бракосочетанию, но и всё совместно нажитое с мужем имущество. В случае расторжения брака мужчина обязан покинуть дом, должен материально содержать ребенка до того, пока сыну или дочери не исполнится 18 лет. Только тогда отец может сесть с бывшей женой «за стол переговоров» и решать имущественные вопросы.

Что ж, закон суров, но правит миром. Миром в доме и подле него.

Еврейский квартал
На видном месте одного из старинных каменных зданий города Бесалу — табличка с указанием синагоги Микве. История еврейского народа в здешних местах непростая. Существует предание о том, что после распятия Иисуса всё его колено израилево (семейный клан) вынуждено было бежать от преследования и скрываться на землях Золотого треугольника, которым являлся юг Франции и север Испании. Так ли это, никто утверждать не решится, но письменно подтверждено, что когда в 37-м году нашей эры сюда пришел проповедовать святой Иаков, он встретил на севере Испании еврейские поселения.

Поначалу эксцессов не было. Большой любви христиане к евреям не испытывали, считая их виновными в смерти Христа. А евреи, в свою очередь, свысока посматривали на христиан, принимая их веру как выросшую из индийской религии и сектантскую, разрастающуюся, дескать, путем насильственной вербовки душ.

Надо признать, среди евреев было немало талантливых врачей, политических, экономических советников, торговцев. Эти люди умели вкладывать деньги и зарабатывать их. Жили на широкую ногу: строили хорошие дома, носили богатую одежду. Это всё больше становилось предметом зависти.

1333 год в Испании официально признан черным для евреев. По стране прокатилось несколько эпидемий чумы. Вымирали города, селения. Человеку здравомыслящему трудно это представить, но в причинах мора обвинили людей иудейской веры. Еврейские дома полыхнули пожарами, в них прошли погромы. Евреям разрешили жить лишь на замкнутых территориях — своего рода гетто. Их заставили носить унизительные опознавательные знаки на одежде.

В 1492 году пошла новая волна травли евреев в Испании. Что называется, и на старуху бывает проруха: Фердинанд и Изабелла — первые католические монархи, изгнавшие арабов и собравшие Испанию в единое королевство, издали указ об изгнании из страны всех иноверцев. Если короли велят «До основанья!», их приказ выполняется тотально. Иноверцами оказались мусульмане и евреи, их и изгнали из страны. Евреи ушли-уехали в Португалию, в Африку, в Англию, во Францию, в Италию.

Существовавший до того еврейский квартал в Бесалу опустел. Синагогу Микве разобрали по камню, на ее месте в ХVI веке появились другие каменные строения, стоящие по сей день. Теперешних иудеев никто не притесняет, но лишь табличка напоминает о существовавшей в Бесалу еврейской общине. Правда, недавно совершенно случайно во время строительных работ был найден замурованный вход в священные бани. В средние века еврейке вход сюда разрешался только после того, как она из девушки превращалась в женщину, и после рождения детей. Мужчины-евреи переступали порог этих бань куда чаще — каждую пятницу совершали омовение перед шабашем — субботним отдыхом.

Хотелось лишь одним глазом взглянуть на место древнего духовно-телесного очищения, но нам было сказано, что доступа в священные бани образца 1264 года приезжим нет, и неизвестно, будет ли туда открыт вход. Реставрационные работы там вроде бы уже проведены. Поживем — увидим. Лишь бы была пятница. Может, тогда и тазик дадут...

Режущий железо
Римляне принесли на Пиренеи новинки цивилизации, построили канализационные системы. Однако позже цивилизация «оступилась», пришла в упадок. В средневековых городах Испании нечистоты выливались прямо на мостовую. Поэтому дороги приходилось вымащивать особым образом: камни ставили ребром, чтобы между ними были канавки для стоков. Сейчас в домах Бесалу канализационные удобства, улицы вымощены на относительно современный манер, но есть в городе квадратный метр старой дороги, спрятанный под стеклом. Наклоняюсь, присматриваюсь. Нечистот нет, а вот камни торчат ой-ой-ой как выпукло! Уверяю вас, на шпильках по такой мостовой дамы бы не прошли.

Центр города Бесалу — площадь Свободы. На здании муниципалитета — флаг Каталонии. В здании теперешнего ресторана раньше располагались представители короля, размещались суд, городская полиция. В одном из домов сохранилось помещение тюрьмы, состоявшей из комнатки с зарешеченным ржавым железом окном. Да вон же они, ржавые решетки.

Кстати о железе. Неподалеку от площади Свободы в узком переулочке — дом со средневековой аркадой. В нем жил один из независимых графов, которого звали Бернад Режущий Железо. Местное предание гласит, что как-то участвовал вольнолюбивый граф в битве против сарацин, и у него из рук выбили оружие. На несколько минут граф укрылся в небольшой церквушке близ поля боя, но не для того, чтобы отсидеться, а чтобы воззвать к небесам о ниспослании хоть какого-то оружия. И ему с небес спустился меч — да такой острый, что им граф мог кромсать даже металлические доспехи неприятельских воинов.

На другой площади — церковь Святого Петра, построенная в 977 году в романском стиле и освященная более тысячи лет назад от наших дней. Прикасаюсь: тысячелетняя каменная кладка шершаво-холодная. На фасаде две фигуры: слева лев попирает обезьяну, а справа — змею. Змею — символ зла — есть за что попирать, а вот как попала на барельеф церкви в Северной Испании обезьяна? Специалисты не могут найти ответа. Смею предположить: может, обезьяна — символ издевательства над религией, за что и положил на нее лев лапу?..

Фабрика красоты
Чем занято население Каталонии сегодня? Три процента людей трудятся в сельском хозяйстве, 20 процентов — в промышленном производстве, остальные — в сфере обслуживания. Бесалу — памятник старины, а потому во многом живет туризмом. Правда, есть тут даже фабрика. Это и производство, и сфера обслуживания. Ее хозяин Луис с удовольствием показывает изделия, рассказывает. Благодаря гиду Марии мы понимаем, о чем рассказ Луиса:

— У нас единственная в мире фабрика, работники которой придумали, как навсегда сохранить цветок свежим. Фабрика существует двадцать лет, трудятся на ней десять человек. Каждый год мы выставляем свою продукцию в салоне подарков и оформления интерьеров в Париже. За эти вазы мы получили первую премию на международном салоне. Во Франции — два наших магазина. Если налить в вазу воды, живой цветок, конечно, со временем умрет, а наши цветы на стенках вазы останутся навсегда вот в таком виде!

Луис подносит вазу к ярко горящему бра, и ваза будто оживает. Сделана она из светлого парафина. Цветы, специально выращенные для изделий, засушены, уложены на парафин и плотно укрыты прозрачной пленкой. Поначалу это свеча, а после выгорания мягкого (внутреннего) слоя парафина это уже ваза.

Желающих приобрести эту красоту хоть отбавляй. Прошу Луиса сфотографироваться со своими художественными детищами. Он охотно соглашается, но просит выслать фотографию на память, пишет свой испанский адрес. Обещаю. И высылаю, сеньор. Вместе с этой публикацией в «Советской Сибири»!