Продолжаем публикацию путевых заметок нашего корреспондента,
совершившего путешествие в Мексику
Мексиканец у себя дома
 |
Честно скажу - язвенникам, равно как и трезвенникам, в Мексике делать нечего. Ибо попробовать блюдо, приготовленное по канонам мексиканской кухни, без подделок - все равно, что хлебнуть только что разлитой продукции российских сталеваров с Магнитки. Мне, закаленному на вьетнамском соусе «Чилли» - спасибо братьям-азиатам! - удалось сдать экзамен по местной еде без проблем, но среднему российскому туристу после первого же глотка должны быть видны находящиеся за много тысяч километров отсюда кремлевские звезды.
Основа мексиканской кухни - кукурузная лепешка (пшеничная идет разве что за третий сорт). В нее, как в платочек, заворачивается все, что угодно - мясо, курица, грибы, овощи - но обязательно с добавлением зеленого перчика, от которого лоб приближается к глазам. Все это сверху заливается лимонным соком и одним из двух-трех местных острейших соусов - и кушать подано.
Каюсь, прокололся на лимоне: когда я здесь в первый раз попробовал по российской привычке сжевать лимонную дольку, хозяева поглядели на странного россиянина с неподдельным интересом. Оказалось, что лимоны в Мексике используются только для выдавливания сока, причем исключительно зеленые: мексиканское блюдо с пожелтевшим лимоном - все равно, что российская купюра с портретом президента Буша.
С язвенниками понятно, а с трезвенниками? Пожар, возникающий во рту после приема мексиканских «тахос» или «энчалладас», естественно, требует огнетушителя. И напитком «Буратино» здесь не обойтись.
Как ни странно, мексиканцы, подарившие миру сорокаградусную текилу и еще более крепкий мескаль, сами их почти не употребляют: сорокаградусная жидкость на местной жаре «развозит» почти моментально. И за руль после нее не сядешь, а мексиканец без машины, что улитка без раковины. Посему национальный напиток Мексики - почти ледяная по температуре «сервеса», то бишь пиво, которое здесь, надо сказать, отменного качества. Новосибирцы могут немного знать две марки - «Корону» и «Соль» - хотя в реальности в Мексике их около десятка. Кстати, управлять автомобилем средний мексиканец может после двух-трех баночек пива вполне легально, а на свою зарплату он же может приобрести примерно 5500 баночек пива в месяц.
Разумеется, одной «сервесой» жив не будешь - пить в мексиканском климате приходится много, да и детям большие дозы пива не всегда полезны. Посему у мексиканца в домашнем холодильнике всегда припасена солидная емкость напитка, который в российском просторечии именуется морсом - тем более что необходимых для него фруктов и воды тут в полном достатке.
Вот такая жизнь в Мексике: хорошо поработал, поел, попил пивка, посмотрел футбол (фанатизм в этом плане здесь стопроцентный), сплавал в океан или бассейн, если вода рядом (купальный сезон - 365 дней в году) - и по-философски отдыхаешь в гамаке - тоже практически обязательной детали местного домашнего интерьера. И ни войн тебе чеченских и прочих, ни реформ-катаклизмов, ни, упаси господи, бурь.
Мексиканский городок - он не низок, не высок
 |
Столица любой страны - ее реклама и витрина. А вот носитель духа страны, ее уникальной атмосферы - провинция. И Мексика в этом плане - не исключение.
Для начала в провинцию надо добраться. Мексиканский самолет - удовольствие дорогое, и пользуются им внутри страны в исключительных случаях. Главный железнодорожный вокзал Мексики «Буэнависта» в Мехико уже пару лет как надолго, если не навсегда, закрыт: осталось один-два пассажирских поезда на север, к границе с США, и те ходят с какой-то платформы на окраине столицы.
Основной транспорт для мексиканцев - автобус. Только в Мехико четыре автовокзала: для рейсов на север, юг, восток и запад. Каждый из них размерами не уступает нашему любимому Новосибирску-Главному.
О мексиканских автобусах можно рассказывать долго. Наш «Икарус» из ПАТП-4 здесь сошел бы разве что за третий класс. А машина первого класса для «межгорода» в Мексике - двухэтажный дворец на колесах с раскладывающимися в кровать сиденьями, персональной подушкой и одеяльцем для каждого пассажира, телевизорами, бесплатным баром и комнаткой для замачивания террористов. Автобус для городских и пригородных линий - могучее сооружение под названием «камион де пасахерос», то бишь «грузовик для пассажиров», внешне напоминающее что-то среднее между российским танком Т-80 и БМП и способное трудиться на маршрутах лет по 20-30 без особого износа. Наш ЛИАЗ или «пазик» на его фоне - весьма худосочное зрелище.
730 километров от Мехико до точки моего пребывания и, скорее всего, будущего корпункта «ВН» городка Салина Круз в штате Оахака на юге Мексики автобус преодолевает всего за 11 часов. Помогает система мексиканских автострад - платных скоростных шоссе, пересекающих всю страну. Заплатил терпимую по местным меркам сумму - и дави на газ километров под 160-170.
Салина Круз - не рядовой населенный пункт для страны: ведущий грузовой и нефтяной порт тихоокеанского побережья и база местной нефтяной компании ПЕМЕКС. Современный нефтеперегонный завод, бассейны для выпаривания соли из морской воды (само название города переводится, как «Соляной Крест»), 130 тысяч жителей - и линии бесконечных песчаных пляжей залива Теуантепек от города до горизонта. Вода в море плюс 30-32 градуса летом и 24-25 градусов зимой: не удивительно, что местные детишки плавать начинают раньше, чем ходить.
Внешне Салина Круз, как и любой мексиканский городок - скопище одно-двухэтажных домишек, карабкающихся по горам. Но, если присмотреться, к каждому аккуратно подведена дорога, иногда почти вертикальная, и сделана площадочка для автомашины. Автомобилизация здесь почти стопроцентная. Движение по городу, несмотря на отсутствие ГИБДД и далеко не полную трезвость за рулем, регулируется довольно свирепо - случаев наезда на пешеходов в Мексике не бывает.
Основное орудие дисциплины для водителей на городских улицах и проходящих через город трассах - «топе». Слабый аналог этого дела есть и в Новосибирске под названием «лежачий полицейский». Где эта холера должна находиться - жители улицы определяют сами: иногда на двухстах метрах дороги, включая и крутые подъемы, можно насчитать три-четыре «топе».
Принцип «топе» прост - поперек улицы делается самодельный вал произвольной ширины и высоты, асфальтируется и иногда помечается знаком. Самые широкие валы - протяженностью до метра - сверху выложены старыми водопроводными трубами и именуются эротично-издевательски «вибраторами». Не затормозил своевременно - прощайся с машиной и с собственными зубами тоже. Да и протрезвляет такая вещица после пива мгновенно, лучше всякого «гаишника».
За четыре недели, проведенные мной за рулем в Мексике, три ушли на отработку переезда через «топе» и вибраторы так, чтобы доверенный мне «форд» не садился при этом «на брюхо» под ядовитое шипение местного инструктора. А если учесть, что «форд» - не «Нива», и сам по себе сидит довольно низко - в общем, любой водитель поймет наши с машиной муки.
«Топе» - одно из воплощений главного принципа мексиканского бытия, обратного российскому: «решай все сам». В Салина Крузе есть и мэрия, и полиция, но оглядываются на них лишь в крайних случаях. Мексиканская провинция живет микрорайонами - «баррио», в каждом из которых действует нечто типа коллективного самоуправления.
Вот, к примеру, решили в одном из «баррио», где мне довелось гостить, устроить праздник для прекрасных мексиканских дам. И повод подошел - 6 мая в Мексике празднуется День мамы, когда всех женщин независимо от возраста, можно сказать, носят на руках. Мужики микрорайона быстро и добровольно скинулись на подарки для бесплатной лотереи, добыли пару сотен деревянных стульчиков и без всяких разрешений и согласований расставили их поперек проезжей части главной улицы «баррио». Праздник удался на славу - с песнями, танцами школьников и лотерейными призами для всех проходивших мимо дам вне зависимости от района их проживания. Что уж совсем удивительно - ни один из водителей, попав в самодельный тупик, не протестовал: кто-то разворачивался, а кто-то и присоединялся к торжеству, длившемуся до самой ночи.
А теперь представьте на минутку нечто подобное в Новосибирске - выходят, скажем, жители моего дома, и просто так перегораживают стульчиками мою родную улицу Фрунзе: дескать, решили мы попраздновать. Кто примчится первым забрать тех, кого не передавили колесами разъяренные автомобилисты, - милиция, ОМОН или психиатры на «Скорой»? То-то и оно.
Кроме локальных мероприятий, в Салина Крузе есть и общегородские - например, столетие города, 12 мая сего года, которое я наблюдал. Так вот, на праздниках такого ранга уже обязательна национальная одежда, в первую очередь для женщин. Каждая уважающая себя мексиканка хранит в своем гардеробе национальное платье и комплект золотых (не позолоченных!) украшений к нему. Все наряды только ручной работы: среди них нет двух одинаковых. Более того, в каждом из тридцати двух штатов Мексики предусмотрена своя цветовая гамма: к примеру, в штате Оахака, к которому относится Салина Круз, платье должно быть черным или темно-синим с золотым узором. И вот, когда на центральной площади собираются несколько сотен разодетых таким образом красавиц - у фотоаппарата линзы разбегаются... Музыка, танцы, песни, пиво, торжественный проход королевы города (!) - и все до трех-четырех часов утра, пока кавалеры чувствуют себя способными вести не только даму, но и машину. Словом, кто умеет работать и нормально зарабатывать - то умеет и отдыхать.
И, конечно же, как расписывал свою авторучку один вождь: учиться, учиться и учиться. У мексиканцев два привилегированных класса - старики и дети. Традиционно большие мексиканские семьи живут по принципу кланов на Кавказе: старейшинам - почет и бразды правления. А детям - десять лет школы и два года лицея, после которого можно поступать в вуз.
Теплый тропический вечер - часиков этак 22.00. В нашей провинции в это время - тишина и безлюдье, в мексиканской - самая жизнь. Работают десятки каруселей и аттракционов для детей, призывно мерцают огни маленьких семейных кафе (из спиртного - только пиво, и то не везде!) и столь же небольших магазинчиков, потоком идут машины по трем главным улицам Салина Круза. Такой и запоминается атмосфера Мексики - удивительно доброй и ежедневно праздничной без всяких на то указов и постановлений. Впрочем, если сам, без чиновников и милиции, все за себя решаешь, и сам все создаешь себе и тем, кто с тобой рядом - так оно обычно и бывает.
